Los Hoes

Le « Los Hoes » est un type de ferme où les hommes et les animaux cohabitent dans un même espace. « Hoes » signifie « maison » et « los », en dialecte de Twente, signifie notamment « ouvert ». C’est ainsi qu’on ouvre ici la porte ou la fenêtre. Certains ont également suggéré que le « los » de « los hoes » signifierait « non fixé ». En d’autres termes, que la ferme était mobile. En effet, la charpente, les montants et la structure porteuse reposent sur des pierres de champ et sont faciles à démonter. De plus, elle serait considérée comme un bien mobilier aux fins fiscales. Il s’agit là d’un mythe. Des recherches archéologiques montrent que, depuis le milieu du XIIIe siècle, les fermes de la région de Twente se trouvent plus ou moins au même endroit. Ce « Los Hoes » date de 1664. Le 6 avril de cette année-là, Lambert te Gronvelt et Tryne, sa femme, ont organisé ce qu’on appelait un « richtersmoal » pour remercier tous les voisins qui avaient aidé à monter les charpentes. C’est ce que raconte l’inscription sur l’arc de la porte d’entrée. En se tenant dos à la grande porte d’entrée, on aperçoit à gauche l’étable. À droite se trouvait la porcherie. À côté de la porcherie se trouvait l’atelier de tissage, et derrière celui-ci, la salle de traite. À gauche, les lits-couchages. Les gens étaient plus petits, mais dormaient souvent assis. La superstition voulait que, si l’on s’allongeait sur le dos, tout le sang affluerait vers la tête et l’on mourrait. De plus, dormir assis soulageait les poumons. Le meilleur atout d’un « Los Hoes » était le grenier. C’est là que l’on stockait la récolte. Le grenier était recouvert de « sleeten », de longs et fins morceaux de tronc d’arbre. La fumée du feu du « Los » s’infiltrait à travers ces « sleeten » et tuait tous les insectes encore présents dans la récolte. À l’heure du coucher, on plaçait le brasero sur le feu qui couvait encore. Cela permettait d’empêcher le chat de s’approcher trop près. Un chat, aussi appelé « balknhaas », pouvait en effet se faufiler partout dans la ferme et si un « balknhaas » enflammé s’enfuyait vers le grenier à foin, la situation risquait de devenir bien trop brûlante…

« Allez, entrez donc, vous pourrez jeter un œil à l’intérieur. Bienvenue à tous, entrez, vous pourrez regarder dehors. Le musée, c’est « une » histoire. Une histoire qui parle des gens : où et comment ils vivaient, ce qui les préoccupait, ce qu’ils mangeaient, comment ils dormaient, leurs coutumes et leurs métiers, leur langue et leurs traditions, leur foi, la pauvreté, les luttes et la richesse, la guerre et la paix. Cette histoire parle de chevaliers, de seigneurs, de voisins, de barons, de bourgeois et d’évêques. Elle parle de textile, d’agriculture, de blasons de façade et de « klöpkes ». Elle parle d’administration et de développement. Et tout cela à des fins d’instruction et de divertissement. Afin que nous sachions qui nous sommes et d’où nous venons, ce qui nous anime et peut-être même pourquoi.

Musée

Ce musée raconte l’histoire de cette région. Le pays des Tubanti, la Twente : le pays des seigneurs et des paysans. Le dialecte local est une variante du bas-saxon. Le bas-saxon est une langue régionale officiellement reconnue. Son aire de diffusion couvre tout le nord de l’Allemagne jusqu’aux frontières polonaise et danoise. Aux Pays-Bas, le bas-saxon est parlé à Groningue, en Drenthe, en Overijssel, dans le sud de la Frise, dans la Veluwe et dans l’Achterhoek. Au Moyen Âge, le bas-saxon était une langue très importante ; c'était la langue officielle de la Hanse. En tant que langue, le bas-saxon est fortement menacé. Seuls 25 % des adultes et 4 % de leurs enfants, dans l'aire linguistique, parlent encore le bas-saxon. Ces dernières années, on observe un regain d’intérêt et de reconnaissance pour cette langue. Le succès du feuilleton régional *Van Jonge Leu en Oale Groond* en est un exemple. Ah oui, un « gieteling » est un merle et, si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être un « kateeker » (un petit écureuil).

L'enclos des paons abrite quelques paons

Les « kloppen » ou « klöpkes » constituent un groupe particulier de femmes de la région de Twente. À l’époque des églises clandestines catholiques, elles faisaient le tour des maisons des fidèles en frappant aux fenêtres et aux portes pour leur indiquer où une messe était célébrée en secret. À l’époque des persécutions religieuses, elles étaient les avant-gardes de la Contre-Réforme. Cette « klöpkeshoes » est une réplique de la « Mariakloese » de Noord-Deurningen ; la pierre gravée « Soli deo Gloria », datée de 1684, se trouvait autrefois au-dessus d’une « klöpkeshoes » dans la cour de la ferme Jonkman à Deurningen. Bien que la « klöpke » jouisse d’un certain statut, son logement n’était souvent qu’une petite cabane, parfois adossée à la ferme ou à l’étable. Pour le fermier, c’était un honneur d’héberger une « klöpke ». Cela ne pouvait jamais être mauvais en vue de l’au-delà. Après les persécutions religieuses, la « klöpke » a continué d’exister en tant qu’institution particulière. Les « kloppen » faisaient vœu de chasteté et restaient célibataires. Les « klöpkes » portaient un habit uniforme, mais contrairement aux religieuses, elles vivaient seules. Dans une chambre avec un lit encastré chez un frère ou une sœur marié(e), ou dans une « klöpkeshoes ». La « klöpke » exerçait une grande influence au sein de la communauté et jouait le rôle d’une sorte d’assistante sociale. Le fait que cela n’ait pas toujours été apprécié transparaît dans plusieurs dictons de la région de Twente concernant ces dames pieuses. « Une klop, c’est une sainte à l’église, une commère dans la rue, et un diable à la maison », une sainte à l’église, une commère dans la rue, et un diable à la maison. Elles s’immisçaient résolument dans l’éducation des enfants et étaient les yeux et les oreilles du curé. Elles lui rapportaient toutes les nouvelles, les bonnes comme les mauvaises. « Là où il y a une commère à la maison, le diable est perché sur la cheminée. »

Cette ferme urbaine de type « Los Hoes » était située sur les remparts d'Ootmarsum et était habitée par la famille Eppink. En bas-saxon, la terminaison « ink » ou « ing » dans les noms de famille signifie « fils de ». Eppink est donc « fils d’Eppe » et Geerdink est « fils de Geerd ». De nombreux noms de famille de cette région comportent une telle terminaison. La ferme a été démantelée dans les années 1970 par des bénévoles, puis transférée au musée en plein air. Presque tous les bâtiments du site du musée sont des bâtiments déplacés. Lors des déménagements et de la reconstruction, on a utilisé, dans la mesure du possible, les matériaux de construction historiques encore disponibles. Comme les bâtiments ont été déplacés, ils ne sont plus classés monuments historiques. À la ferme urbaine Eppink, l’agencement d’origine est à peine reconnaissable. L’extérieur trahit toutefois encore sa fonction d’origine. Notamment les grandes portes d’entrée qui donnaient accès à la « deel », l’espace de travail de la ferme. Ces portes de la « deel » peuvent être entièrement ouvertes, après quoi on peut retirer le montant central, le « stiepel ». Grâce à la large entrée ainsi créée, le fermier peut faire entrer sa charrette dans la maison et décharger la récolte dans le grenier. La « deel » se trouvait à l’arrière, à l’extrémité arrière de la ferme.

Même si les citoyens de l'État se faisaient de grandes illusions avec leurs petites propriétés et leurs discours patriotiques sur la liberté, l'égalité et la fraternité, ils n'avaient aucun pouvoir réel. Non, prenons plutôt le baron Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk van Heiden Hompesch tot Ootmarsum, comte d’Empire, bailli de Twente et de Salland, tuteur du stathouder, le prince d’Orange. Surnommé « le Colosse » par ses adversaires. Colossal par sa stature et colossal par ses actes. Le magnifique « Huys » d’Ootmarsum n’était qu’une de ses nombreuses propriétés. Autour de cette demeure, Sigismund avait aménagé un véritable jardin d’agrément avec un parcours de chasse, des étangs de pêche et un magnifique jardin en dôme abritant une fontaine d’Arion. C’était là le véritable pouvoir, et Sigismund se comportait en conséquence. Il n’était absolument pas apprécié de la population de la Twente. Son neveu était bailli de Vollenhove et, à eux deux, ils gouvernaient la province d’Overijssel. « Au grand mécontentement de ses citoyens », selon un contemporain et maire de Zwolle. Le bailli abusait ouvertement de son pouvoir. On craignait tant ce seigneur qu’après sa mort, de nombreuses rumeurs circulèrent. Sigismund mourut d’une attaque cérébrale alors qu’il pêchait dans ses étangs par une belle journée d’été. Le soir même, son corps fut transporté à l’église dans un cercueil de plomb. Le lendemain matin, raconte-t-on, tous les arbres le long de ce trajet avaient perdu leurs feuilles. En plein été. On raconte que Sigismund aurait jeté une malédiction sur le château. Ainsi, dans un élan de zèle religieux, il aurait fait assassiner un prêtre catholique vers 1780. Le catholicisme était toléré dans des églises clandestines, mais ce scélérat catholique avait l’audace de prêcher en plein air. Il fallait faire un exemple. Avant sa mort, ce prêtre aurait maudit la maison et ses occupants. « De cette fière demeure, il ne restera pas pierre sur pierre. » Quarante ans plus tard, en 1820, la Maison Ootmarsum fut démolie pierre par pierre.

C'est ici que les chèvres trouvent refuge

Il y a deux cents ans, la calèche tirée par des chevaux était le seul moyen de transport à la campagne. À l’époque, il n’y avait pas encore de routes pavées et il fallait souvent compter plusieurs jours de voyage sur des chemins de sable. On pouvait changer de chevaux dans les auberges des différents villages. La calèche dorée offre encore aujourd’hui, une fois par an, un spectacle grandiose. À la campagne, le fermier possédait souvent plusieurs chevaux. Il s’agissait de chevaux robustes destinés aux travaux pénibles, appelés « Belsen », et de chevaux un peu plus raffinés pour la calèche. Atteler le cheval était une véritable corvée, mais le mener de manière à pouvoir prendre la route avec la calèche n’était pas simple non plus. Si on s’y prenait complètement de travers, on s’entendait dire : « Il ne faut pas atteler le cheval derrière la voiture ! » La charrette de courses était la « Huifkar », également appelée « Zeilwagen ». Elle servait à transporter les provisions vers et depuis le marché. Lors d’occasions spéciales, comme un mariage, la « Huifkar » était joliment décorée de petites roses en papier. Le « Sjees » est une petite calèche à deux roues destinée au transport de deux personnes. Le « landauer » est une calèche chic et ouverte, utilisée par les bourgeois aisés. La « kerkwagen » est une petite calèche dotée d’une sorte de cabine qui permettait, même par mauvais temps, de se rendre à l’église en tenue du dimanche sans se mouiller. Autrefois, il n’y avait pas de transports en commun et la diligence postale ne pouvait accueillir que quelques personnes ; c’est ainsi que les transports en commun ont peu à peu vu le jour. Dans les villes circulait alors l’Omnibus, un long véhicule pouvant accueillir plusieurs personnes, tiré par des chevaux. Aujourd’hui encore, ces véhicules circulent dans la région : on les appelle « Jan Plezier ». Il s’agit d’une calèche pouvant accueillir 10 à 15 personnes, idéale pour une balade agréable et tranquille à travers les petites villes, les villages, les bois et les landes.

Cette grange est notamment utilisée lors de la pièce de théâtre de Noël qui a lieu tous les deux ans.

Les charrettes utilisées à la ferme et dans ses environs allaient des plus petites aux plus grandes. De la simple brouette à la charrette à bras, en passant par la charrette à benne, jusqu’aux lourdes charrettes à foin et aux charrettes de récolte. Ces charrettes sont équipées de roues en bois, souvent cerclées d’un anneau métallique ; elles ont parfois deux, parfois quatre roues, et sont souvent dotées d’un châssis pivotant. Le timon est la longue poutre à laquelle les chevaux sont attelés. La charrette à fumier servait à évacuer le fumier de l'étable vers les champs. Il y a également une charrette de récolte qui servait à transporter les pommes de terre, les betteraves et les tubercules. La charrette à foin est équipée de tiges de soutien permettant de charger le foin en hauteur. Lors de la fenaison, si l’on chargeait trop de foin, la majeure partie tombait souvent. « Il ne faut jamais en faire trop ». Les charrettes à foin et le travail de toute la famille aux champs en été offraient un beau spectacle que l’on retrouve sur d’innombrables tableaux.

Les charrettes de Pâques

Trois grands chars imposants attendent ici toute l’année d’être sortis de leur hangar à Pâques pour servir aux traditions pascales. Les organisateurs de ces traditions à Ootmarsum, « De Poaskeerls », utilisent ces charrettes pour aller chercher le bois destiné au feu de Pâques dans la réserve naturelle des environs. Le samedi de Pâques, ce bois est ramassé sous les regards attentifs de la population. Les trois charrettes, tirées chacune par deux robustes « Belsen », sont chargées à ras bord, à tel point qu’en traversant le centre d’Ootmarsum, elles frôlent les maisons de part et d’autre de la rue. Au son des chants de Pâques, le bois de Pâques est transporté jusqu’à la prairie de Pâques où le feu est allumé le jour de Pâques à huit heures du soir, en symbole de la nouvelle vie que l’été va apporter.

Le seul bâtiment du parc à bénéficier du statut de monument historique national est la petite maison du moulin. Celle-ci date de 1450. La maison d'habitation a été vendue par le Drost en 1810 et est devenue la propriété de la commune en 1960. Jusqu'en 1860, cette maison du meunier était rattachée à un moulin à eau dont la roue tournait dans le « ruisseau du moulin ». C'était un moulin à blé. Le moulin était alimenté par un grand bassin et était un moulin à roue supérieure. Cela signifie que l’eau tombait d’en haut sur la roue du moulin. Le moulin était connu sous le nom de « moulin de devant ». Le moulin de derrière se trouvait près des étangs, à l’arrière de la place de la Commanderie. Les deux moulins faisaient partie du complexe du château qui se trouvait à cet endroit. La maisonnette du moulin est le seul bâtiment qui subsiste de ce domaine. Les deux moulins étaient des moulins obligatoires. Les métayers du château étaient contraints de faire moudre leur seigle dans ces moulins. Ils devaient bien sûr payer plus cher que dans le moulin libre de la ville. Le fermier qui arrivait le premier au moulin le matin était également le premier à être servi. « Premier arrivé, premier moulu ».

Moulin à papier

Ce petit bâtiment est une réplique réduite du moulin à eau qui se trouvait autrefois à cet endroit. On y montre aujourd’hui comment on fabriquait le papier il y a deux cents ans. À l’époque, le papier était fabriqué à partir de chiffons à l’aide d’un batteur actionné par l’énergie hydraulique. C’est ce qui se passait dans la région de Twente, dans la réserve naturelle du Springendal. Le Drost Van Heiden-Hompesch, qui résidait ici dans l’ancienne Commanderie d’Ootmarsum, possédait cinq moulins à papier dans cette région.

Roue à eau

La roue à aubes est une roue à aubes submergée. Elle est dotée de pales et tourne grâce au courant de l’eau. Cette énergie propre était utilisée pour actionner le marteau-batteur qui réduisait les chiffons en pâte à papier. Dans une cuve, le papetier prélevait la pâte à l'aide d'une raclette ; cette feuille de pâte était ensuite déposée sur un tapis de feutre, pressée et séchée. Nous ne pouvons plus imaginer aujourd’hui un monde sans papier.

Dès le Moyen Âge, la paille et le foin récoltés en été étaient conservés afin de nourrir le bétail pendant l'hiver. Ces réserves étaient entreposées dans une meule de foin, également appelée « hooimijt ». La meule de foin est constituée de quatre « perches » solides et d’un toit recouvert de roseaux, qui est réglable. En fonction du niveau des réserves, on relevait ou abaissait le toit afin que le contenu ne puisse pas être mouillé. Une meule de foin bien remplie a un volume considérable. Essayez donc de trouver une épingle dans une meule de foin… Cette meule de foin est équipée, sur chaque poteau, d’une manivelle et d’un câble en acier permettant de régler la hauteur du toit. L’utilisation des meules de foin a disparu lorsque les machines ont permis de fabriquer les fameuses balles de paille angulaires, plus faciles à stocker.

Dès que les champs et les landes de la région de Twente ont pu être mis en culture à grande échelle, on est passé à un autre type d'exploitation agricole. Le type « Los Hoes », qui avait jusqu’alors dominé cette région, est remplacé par un type de ferme plus luxueux où les hommes et les animaux vivent séparément. Cette ferme appartient à un petit agriculteur et date de 1850. Bien que plus petite, elle est tout de même bien plus confortable qu’une ferme de type « Los Hoes ». Les humains et les animaux vivent séparément. La fermière dispose d’une cuisinière et d’un évier avec une pompe à eau. On y dort dans un lit et non plus dans un lit clos. Il y a également, ce qui est très luxueux, des toilettes dans le bâtiment, un véritable confort. Grâce à ce confort, il n’était plus nécessaire de braver la pluie et le vent pour se rendre à la maisonnette. On disposait d’un tel confort également dans le « cellier des morts », où l’on pouvait faire ce qu’il fallait en toute tranquillité. Le fermier disposait probablement d’autres sources de revenus en plus de son exploitation agricole. Il gagnait sans doute de l’argent en hiver en fabriquant des « dokken ». Les « dokken » sont des bourrelets de paille que l’on plaçait sous les tuiles pour rendre le toit plus étanche à la pluie. La fermière gagnait un revenu d’appoint en faisant de la dentelle au fuseau. La dentelle est un produit précieux qui demande beaucoup de travail. Plus le fermier était riche, plus la dentelle ornant la coiffe de la fermière était large. Quand on a les moyens, on ne lésine pas. Avec douze enfants dans une si petite maison, il fallait bien s’adapter. Les enfants les plus âgés dormaient donc juste sous les tuiles, sur le pignon. Le grenier bas au-dessus des étables. S’ils avaient de la chance, ils dormaient au-dessus des vaches, ce qui leur procurait un chauffage au sol en hiver. En règle générale, on dormait tout habillé et, s’il neigeait la nuit, il fallait le matin « enlever la neige du lit ».

Cette grange abrite une exposition de petits outils

Le Weemhof semble être le bâtiment le plus récent du site, mais il est en réalité l'un des plus anciens. La charpente, la structure porteuse et les poutres en bois datent du XIVe ou du XVe siècle. Comme c'est souvent le cas pour les charpentes de qualité, celle-ci a été réutilisée à plusieurs reprises. Ainsi, de 1969 à 1997, ces poutres ont fait partie du restaurant haut de gamme « De Wanne ». Le nom « Weemhof » est dérivé de « weem » ou « wheeme », un terme désignant un presbytère. Ce terme remonte à l’ancien frison « wetheme », qui désigne une propriété ecclésiastique. De nombreux villages et villes possèdent une « weemstraat » (rue du presbytère) et on retrouve parfois « weem » dans des noms de famille tels que « Oude Nieuwe Weme ». À l’intérieur du bâtiment, vous pourrez découvrir des expositions temporaires et visionner une courte vidéo de présentation du musée. C’est également ici que remonte l’origine de l’industrie textile dans la région de Twente. Au siècle dernier, cette industrie a employé plusieurs milliers de personnes dans les nombreuses usines qui s’y trouvaient. Cette industrie a vu le jour dès le XVIIIe siècle dans les fermes, où, surtout en hiver, les agriculteurs et leurs épouses – souvent à partir du lin qu’ils cultivaient eux-mêmes – filaient la fibre sur un rouet et la tissaient en toile de lin sur un métier à tisser. La grande mosaïque provient de l'École textile de Twente à Enschede, où elle avait été installée en 1952 dans le bâtiment de l'école. En 2017, l'œuvre d'art de Nel Klaassen a été transférée à cet emplacement. Le métier à tisser historique permet de se rendre compte de l’ampleur du travail nécessaire pour tisser un tissu. Savez-vous d’où vient le proverbe « Op z’n elf en dertigst » ? Eh bien, sur un tel métier à tisser se trouve un « arbre » sur lequel le fil était tendu en 30 groupes de 100 fils chacun. C’est en faisant passer ces fils – la chaîne – alternativement vers le haut et vers le bas, et en y faisant passer une bobine de fil – la trame – que le tissu de lin était créé. Si l’on souhaitait obtenir un tissu très résistant, on ajoutait 11 groupes de 100 fils. Cela représentait beaucoup de travail et, de ce fait, le tissage prenait beaucoup, beaucoup plus de temps : tout ce qui se faisait lentement se faisait donc « à la manière de l’« elf en dertigst » ». Quand il y avait quelque chose à fêter, par exemple lorsqu’un fermier avait un nouveau-né, un jeune veau ou un poulain, il offrait un verre de raisins secs à l’eau-de-vie. Les « Boerenjongens ». Ce nom n’a rien à voir avec les garçons. Les « Boerenmeisjes », des abricots au brandy, sont une invention politiquement correcte datant d’une époque plus récente. Autrefois, si le tenancier vous faisait confiance, il vous accordait peut-être un crédit. Vous pouviez alors boire les « Boerenjongens » et payer plus tard. Il notait alors vos dettes sur un bâton, en y faisant des entailles avec un couteau. Ce bâton s’appelait un « kerfstok ». Le proverbe « avoir quelque chose sur le kerfstok » n’a donc pas une connotation positive.

On dit parfois que « la campagne de Twente a été façonnée par la main des agriculteurs ». Le paysage en coulisses, composé de champs et de prairies entrecoupés de haies d'arbres, est caractéristique de cette région. Le travail de la terre a connu une évolution considérable au fil des ans. Autrefois, on cultivait la terre à l’aide d’outils en bois et de la force des chevaux ; plus tard, on a utilisé des tracteurs, puis de plus en plus de machines. Il existait des outils pour labourer, fertiliser la terre, semer et récolter. Au début du siècle dernier, le travail mécanique de la terre s’est progressivement imposé et aujourd’hui, on voit de grosses machines lourdes, telles que des moissonneuses-batteuses, qui exploitent très efficacement de vastes superficies de champs. Il en allait autrement autrefois : un travail manuel pénible avec des moyens rudimentaires. Depuis la préhistoire, les hommes ont façonné la terre à leur image. Le développement de l’agriculture en a été le moteur. Contrairement au chasseur primitif, l’agriculteur transforme son environnement et exerce une influence sur la nature qui l’entoure. Au départ, l’agriculteur enrichit la nature. La diversité des types de paysages créée par l’intervention humaine offre des opportunités à de nouvelles espèces végétales et animales. Les peuples préhistoriques qui vivaient dans cette région, au cœur des vastes forêts primitives, pratiquaient au départ une forme d’exploitation abusive. Sur les moraines et les sols sableux de couverture, les parties les plus élevées de la forêt vierge étaient brûlées et on cultivait du blé sur les petits champs ainsi créés. On n’utilisait pas d’engrais ; lorsque le sol était épuisé après plusieurs récoltes, on créait un nouveau champ dans la forêt. L’ancien champ servait alors de pâturage pour les porcs et les petits bovins. La forêt n’a plus aucune chance de se régénérer sur ce sol épuisé et, au fil du temps, la lande s’installe à ces endroits ; elle recouvrira, bien plus tard, de vastes parties de la Twente. De plus en plus de forêts situées en altitude sont défrichées pour faire place à des pâturages et des terres arables. Cela a pour conséquence directe un écoulement accéléré des eaux par les vallées fluviales, ce qui, dans les zones de basse altitude, entraîne des inondations, la formation de terres marécageuses et la création de marais. L’érosion donne naissance à des vallées fluviales fertiles et, après le déboisement des forêts de bouleaux qui s’y sont développées, à des prairies de fauche riches en fleurs. L’agriculture se concentre sur les parties les plus élevées. C’est là que se forment des zones agricoles contiguës, appelées « essen ». Aux abords de ces « essen », on trouve les prairies, appelées « Hooilanden ». Celles-ci étaient de préférence situées au bord de l’eau et à proximité de la ferme. Ces prairies étaient entourées de clôtures et de végétation, comme des saules têtards. Ce sont ces haies vives qui rendent le paysage de Twente si attrayant. Vers l’an 800 après J.-C., les premiers villages et villes ont vu le jour ici. Ce n’étaient encore que de petits îlots au milieu d’une région sauvage. La population était composée de tribus apparentées aux Saxons ou de groupes familiaux, principalement les Tubanti, qui ont donné leur nom à cette région. Leur religion présentait de nombreuses similitudes avec la mythologie nordique. Freya, Tyr et Wodan étaient les dieux vénérés. Aujourd’hui encore, on retrouve en Twente des vestiges de cette époque primitive.

Dans la bergerie, le berger gardait son troupeau. Celui-ci était souvent composé de moutons appartenant à différents propriétaires. En été, on les trouvait dans les champs, les landes communes. Vers 1800, 80 % de la région de Twente était constituée de landes, des terres sauvages et incultes. Les moutons empêchaient la lande de se couvrir de végétation envahissante et de se transformer en forêt. Le berger connaissait les meilleures histoires sur les créatures des champs : « les poulains gris », « les lièvres fantômes », « le chien de l’enfer » et « les femmes blanches ». « Wief » est depuis toujours le mot utilisé en Twente pour désigner une femme ; ce n’est que sous l’influence de la connotation négative du mot hollandais « wijf », comme dans « viswijf » (marchande de poisson), que le mot « vrouw » (femme) a supplanté « wief ». « Witte » fait référence à la connaissance, à la pureté, au savoir. Une « witte wief » est donc une femme dotée d’un grand savoir. Cette femme savait tout des herbes et faisait souvent office de sage-femme. Si la vache était malade, on faisait appel à la « witte wief » et elle savait alors quoi faire. Parfois, la « wief » était une femme âgée vivant seule, dans la lande ou dans la forêt. Sous l’influence de la chasse aux sorcières, elle devenait une cible facile. De nos jours, mieux vaut ne pas croiser une « wit wief ». Elles vivent sous terre, dans les anciens tumulus, où elles organisent de grandes beuveries et attirent les jeunes hommes vers elles. Pour les enfermer à jamais. Si elles osent, elles ignorent le signe sur la façade et s’introduisent la nuit dans la ferme pour voler de la bière en cachette. Ces femmes blanches sont un peuple dangereux.

Vers 1750, la pomme de terre fait son apparition en tant que culture dans la région de Twente. Au départ, les agriculteurs ne voulaient pas entendre parler de la pomme de terre, car les baies et la tige étaient toxiques ; on pensait également que le tubercule était malsain. Cependant, la pomme de terre, ou « tuffel », pouvait être cultivée sur des terres en jachère et cette culture permettait de nourrir deux à trois fois plus de personnes. C'était une nécessité absolue à la fin du XVIIIe siècle. Les pommes de terre devaient être conservées à l’abri du gel ; c’est pourquoi on construisait une cave à pommes de terre ou un « tuffel-hel ». Il s’agissait d’une cavité chaude creusée dans le sol, entourée de terre de part et d’autre et isolée avec de la paille et des nattes de roseau. Outre les pommes de terre, on y conservait souvent d’autres récoltes et des fruits.

C'est ici que se trouvait, jusqu'à récemment, la croix des champs

Chaque village avait son propre charron et son forgeron. Ces deux artisans travaillaient sur commande et devaient être capables de bien collaborer. Le charron fabriquait les roues et le forgeron les cerceaux de fer qui s'enroulaient autour des roues. Les roues étaient fixées à l'essieu à l'aide d'un goujon. Ce goujon, soumis à une forte pression pendant la conduite, empêchait la roue de se détacher de l'essieu. « Tenir bon comme un loquet », c'est-à-dire être inébranlable, est un proverbe bien connu. Le fer a la fâcheuse propriété de se rétracter lorsqu'il refroidit. Le forgeron doit donc être un véritable artisan pour pouvoir fabriquer des cerceaux parfaitement ajustés. S'ils étaient trop petits, on en voyait de toutes les couleurs… Il faut forger le fer tant qu’il est chaud. Il faut avoir plusieurs pièces de fer dans le feu pour pouvoir continuer à travailler. La grange est du type « à passage direct ». D’un côté, on peut entrer dans la grange et de l’autre, on peut en sortir sans avoir à faire demi-tour avec la charrette. Fabriquer des « dokken » Juste sous les tuiles et sur les lattes, on disposait des bottes de paille. On les appelle des « dokken ». Il s’agit des restes de seigle. On pliait chaque faisceau en deux sur toute sa longueur et on le nouait avec quelques brins de paille. Un travail de précision. Si ce n’était pas fait correctement, l’eau de pluie s’infiltrait à l’intérieur lors d’un gros orage. Et il fallait alors refaire les « dokken »… De nombreuses machines étaient reliées à ce qu’on appelait un « göbel ». Un cheval marchait sur ce moulin à cheval, qui assurait l’entraînement. C’était un travail pénible et monotone pour le cheval : il devait fournir une force constante à un rythme régulier. C’est pourquoi le cheval portait souvent des œillères. Si le cheval avançait trop lentement, il risquait de recevoir de longs coups de fouet. Certains agriculteurs traitaient leur cheval sans ménagement. « Je préfère être sa Bible plutôt que son cheval. Je préfère être sa Bible plutôt que son cheval, car il ne peut pas la frapper. »

À partir de 1598, une taxe sur les foyers et les lieux de cuisson fut instaurée. Un paysan pouvait se contenter d’un seul foyer à condition qu’il y ait à proximité un « bakhoes » ou un « bakspieker » qu’il pouvait partager avec d’autres. On cuisait souvent une grande quantité de pains à la fois afin d’avoir suffisamment de pain de seigle pour plusieurs semaines, que ce soit pour la réserve ou pour la table. Avec suffisamment de pain sur la table, on pouvait s’en sortir. Le pain est cuit dans un four préchauffé avec des fagots. Le feu chauffe les pierres du four, puis le feu et les cendres sont retirés du four. Il faut pas mal de temps pour amener le four à la bonne température. « On ne construit pas de four pour un seul pain », dit un proverbe de la région de Twente : cela n’en vaut pas la peine. Cela coûte plus cher que ce que cela rapporte. Tout le monde n’était pas un bon boulanger ; parfois, la cuisson ratait et on se retrouvait avec un pain à moitié cuit. Se faire rembarrer… Autrefois, les spéculoos étaient cuits en forme de poupée, ce qui laissait place à de nombreux messages et signaux tacites. Si la cour se prolongeait, le jeune homme devait venir prendre le café. Pour les parents de la jeune fille, c’était l’occasion de voir de qui ils avaient affaire. Le prétendant était-il bien de la bonne trempe ? S’il ne recevait que du café, il savait qu’il n’avait pas besoin de revenir. S’il recevait son café dans une tasse légèrement différente de celles du reste de la famille, le message était on ne peut plus clair. Une telle tasse était appelée « blauwtje » ; il s’était pris un « blauwtje ». Il pouvait aussi arriver que le prétendant soit approuvé et qu’on lui offre un morceau de spéculoos avec son café. S’il n’appréciait pas sa belle-famille, il « prenait la poudre d’escampette » de la « poupée en spéculoos ». Sa petite amie savait alors que le plaisir serait de courte durée. Il n’y avait pas besoin d’en dire plus.

De nos jours, on achète le papier par ramette. Cinq cents feuilles d’un coup, s’il le faut. Mais il y a deux cents ans, la fabrication du papier était encore une véritable corvée. Et cela demandait beaucoup d’eau.
Le petit bâtiment que vous voyez ici est une reproduction à échelle réduite du moulin à eau qui se trouvait autrefois à côté de la Molenhuisje. Mais là-bas, on moulait du blé. Ici, nous vous montrons comment on fabriquait le papier autrefois.
On n’utilisait pas de bois, comme c’est généralement le cas aujourd’hui, mais de vieux chiffons. Les vêtements usés et autres textiles trouvaient ainsi une seconde vie. Même si, à l’époque, personne n’aurait parlé de recyclage.
Les chiffons étaient découpés en petits morceaux, puis réduits en une bouillie à l’aide de lourds marteaux en bois. Heureusement, le papetier n’avait pas à actionner lui-même ces marteaux. Le moulin à eau s’en chargeait à sa place.
L’eau courante actionnait la roue à aubes. Grâce à un mécanisme ingénieux, celle-ci entraînait les lourds marteaux qui réduisaient les chiffons en pâte à papier.
À partir d’un bac contenant cette pâte, le papetier prélevait une fine couche de fibres à l’aide d’un cadre spécial. Cette feuille humide était déposée sur du feutre, pressée, puis séchée. C’est ainsi que naissait, feuille après feuille, le papier.
Dans cette région également, la fabrication du papier était autrefois un artisanat important. Dans le Springendal, le bailli Van Heiden-Hompesch, qui résidait à la Commanderie d’Ootmarsum, possédait pas moins de cinq moulins à papier.
À l’époque, l’eau ne servait pas seulement à boire ou à irriguer les terres. Elle fournissait également la force nécessaire pour actionner les machines. Sans électricité, sans moteurs. Juste de l’eau courante et un mécanisme ingénieux.
Et quand on pense à la quantité de papier qui est passée entre nos mains depuis lors, il est en réalité étonnant que tout ait commencé ainsi : avec de vieux chiffons, de l’eau et une bonne dose de patience.

« Oh, comme ces abeilles sont affairées ! », comme les abeilles s’activent à nouveau. L’apiculture s’est implantée dans la région de Twente grâce aux moines et aux monastères. Près de la moitié des fermes disposaient d’un « Iemenschoer », c’est-à-dire un rucher, notamment à proximité des grandes landes. Autrefois, le miel était précieux et servait souvent de moyen de paiement. Les paysans pouvaient payer leur loyer avec du miel. En 1644, la Commanderie d’Ootmarsum comptait encore une vingtaine de « Was-tinsige Meiers » : des agriculteurs tenus de céder une partie de leur récolte de miel à leur seigneur. Les abeilles constituent un maillon essentiel de notre écosystème. La pollinisation des plantes par les abeilles est indispensable à la survie de celles-ci : le miel n’est qu’un délicieux sous-produit. Ces dernières années, la situation des abeilles n’a cessé de se détériorer. Des centaines de colonies ont péri. « Là où l’abeille est en déclin, l’état de l’environnement est préoccupant. »